“¡Solo dame un armario gigante!” Carrie Bradshow le dijo a Mr Big, en la primera película de la serie Sex and the City. Y sí, el gigantesco vestuario es un excelente paliativo comparado con un diamante. Cada vestido es una época, cada vestido es un símbolo, es la forma en la que cada uno se representa. Y es bastante estúpido pensar que son afectaciones superficiales. Como dijo Meryl Streep como Anna Wintour (“El diablo viste de Prada”): Es extraño lo absurdo que es confundir “tomarse a uno mismo en serio” con una clara aversión a la moda. Además de que proporciona innumerables puestos de trabajo. Porque la moda no sólo existe en la ropa. Está en las ideas, en la vida cotidiana, como en las pasarelas más cotizadas, dice lo que vivimos y lo que está pasando.
La moda como «tradición y revolución, de su ser espejo de deseos, ambiciones, contradicciones y representaciones». Es la frase que cierra la premisa de Moda y maneras 1991-2021 (Battello Stampatore, dibujos de Ugo Pierri, 147 páginas, 16 euros) de la periodista Arianna Boria, siempre activa en este campo, empezando por la columna del mismo nombre que dirige en Il Piccolo desde hace más de 30 años. .
Artículos, de los que el libro recoge una selección, que recorren la historia del traje de las últimas tres décadas, no sólo la de los más grandes estilistas. A través de las tendencias Boria nos regala arte, costumbres, sociología y política. En definitiva, un fresco social que gotea entre la ligereza y la profundidad y que mira directamente a nuestra relación con el mundo. Por ejemplo, si alguna vez el lavado de cara se ocultó imprudentemente, hoy se hace alarde de ello: “Retocar es una cuestión de sala de estar”. Por otro lado, basta con abrir cualquier red social para presenciar desfiles de labios-mangas y mejillas de mármol.
En el espacio de una década pasamos de la censura a la exhibición. «Al igual que Carla Bruni – escribe siempre Boria – no tuvo ningún problema, con un vestido azul de Roland Mouret con los pezones visibles, sentada al lado del entonces presidente ruso Dimitrij Medvedev y su esposa». Hay muchas pruebas para las primeras damas, desde el “scrunchie” de Hillary Clinton hasta la limpieza del nuevo guardarropa como candidata a la Casa Blanca. Y luego Michelle Obama o la maravillosa colección de pins de la exsecretaria de Estado Madeleine Albright.
Los broches y su relación con mujeres poderosas es un capítulo en sí mismo, pero “Fashion & Modi” ciertamente no perdona nada ni a nadie, de manera irónica y corrosiva nos muestra deficiencias y (también) hipocresías políticas a partir de la mirada. Por ejemplo, ¿la mini, la falda más transversal de la imagen femenina, es de derechas o de izquierdas? ¿Y la camiseta debajo de la chaqueta? (¿Berlusconi se encargó de limpiarlo, mientras que Bossi lo hizo con el chaleco)? Y hablando de hombre y moda, en una columna fechada en 1995 leemos: «¿Cómo será el masculino para la próxima temporada de verano? Los desfiles no dejan lugar a dudas: deshuesados. Acabado cruzado o cruzado, tanto el mortífero de Berlusconi como el acomodador de D’Alema. Enterrado vivo.”
Toda metáfora es legítima. A mediados de los años 90 la masculinidad estaba obsoleta. Era la época de las chaquetas andróginas y entalladas. Quizás un vestigio de los años 80, cuando los hombres se maquillaban y los excesos -antiideológicos- parecían más auténticos. Siempre dentro de una escritura profanadora, entre Sedaris y Bennet, no faltan los horrores: «Una camisa hawaiana, la pluma estilográfica en el bolsillo, la chaqueta con el escudo, las bermudas, la camisa vaquera. Entre los accesorios, el bolso merece la boca del incinerador…”. Del mismo modo que deberían incinerarse los ennoblecidos Birkenstocks, que siguen siendo zapatillas de Panonia. También se quemó en 2014 el formato de Project Runway Italia en FoxLife, donde «La ropa no hizo más historia que los competidores».
Los tacones, como sabemos, delatan una forma de ser (Monroe o Hepburn docet), mientras que los gustos de las nuevas generaciones se miden en los centímetros de los pantalones cortos. Pero también en el desafío entre Barbie y Bratz, muñecas que representan elecciones de campo.
Un recorrido cronológico inverso, desde el inicio de la columna, 1991, hasta 2021, donde no faltan consideraciones sobre la neoausteridad al estilo pospandemia. Treinta años de historia del traje desde una perspectiva particular: «Una ciudad – escribe el autor – que vio nacer o adoptó diseñadores famosos (Renato Balestra y Raffaella Curiel, Ottavio Missoni y Mila Schön), pero donde la moda no pasa nada. Una ciudad que tiende implacablemente a vestir siempre de la misma manera, práctica e impersonal.” Incluso si el estilo, como decía Lord Chesterfield, es el vestido de los pensamientos. —
