¿Qué pasó con las históricas pizzerías napolitanas? El desastre de Di Matteo

Gritando “Niños, les dejaré probar la mejor pizza del mundo”. Nápoles“, tristemente caí sobre el La pizza de Di Matteo. Sólo yo, que siempre digo que soy medio napolitana. Me gusta subrayarlo, porque siento una fuerte conexión con mis orígenes napolitanos, con el dialecto, con la cocina de mi abuela a base de salchichas y brócoli, crocché y espaguetis con tomate sciuè sciuè que “¿qué hace falta para prepararlos? Siéntate un momento y estará listo.”

Nunca he visitado lo suficiente Nápoles, a decir verdad, pero cada vez que vuelvo, en medio de sus mil contradicciones, siento que un pedazo de mi corazón vive aquí. Así que este año decidí que era hora de presentársela a mis hijos. De hecho, a decir verdad, lo hicieron todo, querían ver la ciudad de su abuela y su bisabuela. Dicho y hecho: cogemos un tren y aquí estamos en Nápoles, con la promesa de ver cosas maravillosas (Pompeya y Città della Scienza sobre todo, la segunda que no te puedes perder por nada del mundo si tienes niños) pero sobre todo a comer como nunca lo han hecho a partir de ahora: tortillas de pasta, hojaldre, pizza de escarola y, claramente, la mejor pizza del universo.

Cogemos una casa en Spaccanapoli, una zona ciertamente un poco masificada desde el punto de vista turístico pero donde aún se vive ese ambiente ruidoso y colorido que caracteriza a la ciudad. Comer aquí a veces corre el riesgo de resultar peligroso, como ocurre en todos los lugares muy turísticos. Sin embargo, con un poco de sexto sentido y algunos buenos consejos, estos últimos días estamos comiendo excelentes pizzas de Lombardi en Santa Clara (pero también una buena pizza, con una muy buena pummarola, menos famosa pizzería vesi debajo de la casa), unos cuoppi fritos crujientes, buenos y no grasosos El Cuoppo en via San Biagio dei Librai y también una increíble pasta de provola y papa que me llevó atrás en el tiempo a la siempre llena Trattoria don Vincenzo.

En definitiva, está en a través de los Tribunalesen un lugar que también está para hacer pizza desde 1936que encuentro mi decepción: elAntica Pizzería Di Matteo.

Porque, a pesar de todo, terminé comiendo en Di Matteo’s.

Pizza Carrettiera de Di Matteo (salchicha y brócoli), 10 euros

Lo recuerdo, la primera vez que llevé a mi marido a comer pizza a Via dei Tribunali. Debió ser hace diez años, y recuerdo su cara al probar un trozo de pizza en estos lugares feos, es cierto, pero auténticamente feos, como sólo pueden serlo las antiguas trattorias populares, a menudo deliciosas.

Precios populares, pocas exigencias, buen servicio. (es cierto, a veces provocada por largas esperas) pero recompensado con una pizza que valió la pena el viaje, y todo lo que había a su alrededor. Quería confiar en ese recuerdo, más que en todas las guías y reseñas que, ahora entiendo mejor, por qué habían descuidado durante años. las pizzerías históricas de via dei Tribunali. Di Matteo, ‘Oh Presidente: una vez fueron simplemente mis lugares favoritos, aquellos donde dejé un pedazo de mi corazón, y probablemente también un pedazo de mi hígado, pero a quién le importa, valió la pena.

Así que cené en casa de Di Matteo, discutiendo con mi marido si sería mejor ir allí o con el presidente (y la amarga sensación, a pesar de las negativas sensacionales, es que la experiencia no habría sido la misma que hace diez años). allí tampoco). Nos sentamos en una habitación idéntica a la primera vez. Feo, es feo, pero ciertamente no hemos venido aquí para llenarnos los ojos: es tu estómago el que manda cuando estás en Nápoles.

Di Matteo: reseña de una desilusión amorosa total

Nos sentamos con mucha hambre (el viaje a Pompeya nos destrozó, por muy maravilloso que fuera). Pedimos dos bandejas de frittini mixtos: crocché, arancini blancos y rojos, tortillas, berenjenas, pasta cultivada. Llegan juntos con agua y cervezas: pedimos cervezas de barril, nos traen cuatro Nastro Azzurro de 33cl (con vasos de plástico), y sonríen cuando se lo señalamos pero bueno, no estamos aquí para formalizarnos. .

Las frituras, sin embargo, nos hacen quitar todas las ganas de sonreír: las frituras están blandas, rancias, y está bien que las saquen de la vitrina, pero conviene reanimarlas un poco. Los zeppole de pasta cultivados, en particular, son realmente difíciles de comer, con trozos de masa que se desprenden con dificultad.

Los arancini no satisfacen, ni siquiera vagamente, ni en su elaboración ni en su sabor. Las croquetas y tortillas de pasta se guardan, aunque seguro que hemos comido mejores y aunque además parezca que llevan demasiado tiempo en la vitrina para servirlas en la mesa después de un poco de calentamiento, seguro que no lo suficiente como para darles nueva vida.

Luego llegan las pizzas, y aquí también – como habíamos imaginado mirando a nuestro alrededor – el resultado no es ni siquiera remotamente lo que esperábamos. Una pizza bastante anónima, fino y de corteza baja, con ingredientes no especialmente atractivos y a precios que no son precisamente los de una pizzería napolitana popular (la carrettiera, con salchicha y brócoli, cuesta 10 euros). La pizza de atún de mi hija -que sin duda merece una reprimenda por pedir una pizza de atún, pero es una niña y al fin y al cabo la pizza de atún está en el menú- está nadando en un baño de aceite y agua de mozzarella que, francamente, la hace poco atractiva, además de no muy agradable.

Va un poco mejor con el pizza frita, pero sabemos lo que dice la sabiduría popular sobre las frituras. En resumen, no estamos allí en absoluto. No hay nada de lo que recordamos que era Di Matteo, y la sensación es que estas pizzerías napolitanas tan históricas han perdido su autenticidad debido a una atracción demasiado fácil hacia los turistas. Y encontrarse de repente en esta categoría, para aquellos que tienen Nápoles en el corazón e incluso en la sangre, es increíblemente molesto.

Cuando llegó el momento de bajar a pagar, el encargado de la habitación nos preguntó si todo había ido bien. Dejamos de lado los comentarios sobre las pizzas (que no nos gustaron, pero esto puede ser una cuestión de gusto personal) pero comentamos las frituras, explicando que realmente nos parecían demasiado viejas para servirlas. Nos detenemos a discutir un rato (“eh, pero pasa cuando estás en la vitrina”, dice el chico. “Si lo hubiera sabido no te lo habría servido”, esboza, debo decir con amabilidad, aunque sea torpe en sus argumentos) y luego bajamos a pagar. Con un grito aviso al cajero de abajo, que entretanto me ha tomado por un extranjero. Evidentemente parezco un turista (ay). “¿No te gustó la comida frita?” me pregunta en ingles. Respondemos en napolitano, explicando que no es que no nos haya gustado, es que no era lo que era. “Señora, cuál es el problema, lo quitaremos de su cuenta”, me dice, y cancela justo a tiempo la transacción que estaba pagando (101 euros), para volver a hacerlo un segundo después con un descuento de 4 euros (en la cuenta, en efecto, no aparece la fritura, pero no entiendo cómo dos bandejas de fritura para seis personas pueden costar 4 euros, y ni siquiera la carta me da confirmación de ello). Misterios, un poco como los que giran en torno a la pregunta: “¿Pero qué pasó con las históricas y deliciosas pizzerías de via dei Tribunali?”