Hay algo nuevo que rhouna ciudad industrial y ferial en las afueras de Milán que nunca ha sido un destino gastronómico, pero que ahora podría entrar en el navegador de los amantes de la gastronomía gracias al trabajo de Gaetano Marinaccio Y Nadia Petroniodos empresarios hoteleros que, justo cuando la pandemia se disponía a paralizar Italia (pero ellos, como todos, no lo sabían) abrieron un pequeño local con una historia previsiblemente convulsa y que ahora, gracias a la obstinación del dúo, algunas transformaciones. y al trabajo del talentoso chef Alfonso Daviducci, finalmente tiene su configuración definitiva. Lo cual realmente es un buen augurio.
El lugar se llama asertivamente. La cocina (subtítulo: No es el restaurante habitual) y es un cofre de una veintena de asientos, elegante e íntimo, con un diseño moderadamente contemporáneo. Una de las sorpresas del año para mí, y confieso que nunca habría llegado tan lejos si no fuera porque Gaetano me persiguió, señal de una conciencia de los propios medios que siempre preludia destinos benévolos. La cocina de Daviducci, de Scafati en Campania, nacido en 1989, con varias experiencias en el pasado, incluida la de Giuseppe Stanzione y la última en San Pietro in Barisano en Matera, es clara y centrada, y cuando el joven chef ha suavizado Sacado algunas asperezas y puesto remedio a cierta ingenuidad estará listo para el máximo reconocimiento.
Seguramente aquí comí uno de los mejores risottos de los últimos tiempos -y lo he comido-, un Acquerello añejado siete años con azafrán ecológico de la zona cremado con parmesano de cien meses, polen, haba tonka y un aceite de ciprés de su producción. Un arroz al dente como a mí me gusta, con un aroma que llega a dos metros de distancia y un sabor que tira en varias direcciones, haciendo que cada bocado sea diferente. Un plato estrella, que tomo como parámetro de lo que el chico puede hacer si cree en ello.
Por lo demás, también aprecié la Giovenca en primavera, un corte a cuchillo de scottona, shiso y limón fermentado, la Genovesa escondida en ravioli, con pimiento crujiente y cebolla agridulce de Tropea, la Mesca Francesca, pasta mixta de campana con guisantes, crema agria y limón y el Ganassino, una mejilla de Benevento scottona con apio nabo y pak choi asado. Postres sureños como el Bab(b)a…miSU’, a babà. Todo hecho con mano feliz.
Buena carta de vinos, servicio familiar y Gaetano un anfitrión empático. Hay varios menús degustación: el Conócenos disponible sólo de lunes a jueves para la cena y el sábado para el almuerzo (tres platos sorpresa por 50 euros); A Mano Libera/Secondo Me (tres platos a elegir del menú por 70 euros); Bosco e Natura (siete platos, 75 euros); Degusterò (siete platos por 75 euros); Materia (nueve cursos, 90 euros). Para el almuerzo de martes a viernes fórmula bistró. Bien hecho.
La Cocina, no el restaurante habitual,
vía Porta Ronca, 86 – Rho.
Tel. 3388297415, cerrado los domingos.
