Rebobinemos la cinta. ¿Cómo surgió la idea de escribir este libro?
«Alessandro llevaba tiempo imaginando escribir un libro y quería hacerlo con un filósofo. Como también contamos en las páginas, cada uno de sus desfiles, desde que se convirtió en director creativo de Gucci, ha estado acompañado de microtratados de filosofía. Así que para él, dar vida a un libro de este tipo significaba hacer un poco del mismo tipo de operación”.
Alessandro Michele
©Fabio Loviño
¿Cómo planteaste la obra y construiste la narrativa?
«Conversando mucho. Empezamos a hablar de forma remota durante el período de Covid porque no podíamos reunirnos. Durante mucho tiempo tuvimos largas sesiones de diálogo que luego grabábamos. De aquí, pues, nació el libro, que es el resultado de una serie de intensas conversaciones, también mantenidas en directo tan pronto como fue posible.”
El suyo es un tratado sobre moda y filosofía. ¿Cómo se encuentran estos dos mundos aparentemente distantes?
«No están muy lejos. Desde que Alessandro empezó a diseñar colecciones para Gucci, introdujo una práctica diferente en el mundo de la moda. La nota de prensa ya no era un simple comentario didáctico sobre la colección, sino una auténtica reflexión filosófica. La primera, por ejemplo, fue una investigación sobre el significado de ser contemporáneo. Comenzó con una cita del filósofo italiano Giorgio Agamben y terminó con una de Roland Barthes, sugiriendo cómo, para ser contemporáneo, no es necesario negar el pasado, sino sólo tener una relación libre con el propio pasado. Pero también podríamos mencionar la reflexión sobre la amistad y las constelaciones a partir de la relación entre Walter Benjamin y Hanna Arendt para el desfile de Puglia, o la del desfile de moda, quizás entre los más famosos, cíborg, que tenía claras referencias a Donna Haraway y Michel Foucault. Siempre ha llevado adelante la idea de que el lenguaje más adecuado para hablar de moda es el de la filosofía. Por un lado porque es una forma de reivindicar una complejidad que la sociedad en general no reconoce de moda, por otro porque, además de los prejuicios vinculados al sexismo y la ignorancia, existe un problema de conocimientos básicos, de la propia historia. de lo que, en parte, también son responsables las casas de moda.”
Terminada la era de Pierpaolo Piccioli, la casa de moda Valentino mira hacia el futuro. O mejor dicho, hasta el presente. Y en el nuevo aquí y ahora está él: Alessandro Michele, el ex director creativo de Gucci, que con su rimbombante firma estilística había contribuido a hacer de la marca florentina una de las más deseadas del mundo.
Flecha
¿Es decir?
«Porque en realidad no abren sus archivos y es complicado hacer historia si no se puede saber, por ejemplo, qué looks mostró Margiela en sus diez primeros desfiles. La responsabilidad es en cierto modo compartida, no es sólo de la empresa. Las grandes casas de moda están descubriendo ahora el valor de su archivo, pero lo tratan como un bien comercial y no tanto como un bien histórico, sino como un patrimonio que pertenece a la humanidad. Es un malentendido que no pueden superar. Como la palabra que circula dentro de estas casonas y que está completamente clasificada. Hay una relación muy extraña con la creación de estos grandes imperios y completamente distinta a la de otras disciplinas artísticas o grandes galerías. ¡Imagínese si Hauser & Wirth ocultara todo el archivo de uno de sus más grandes artistas por miedo a que lo copiaran! Hay un malentendido fundamental”.
¿Cual?
«La moda no es lo que se convirtieron en costumbres en el siglo XX. Cuando las grandes vanguardias artísticas dictaron que el programa del arte debía coincidir con la vida, ya existía un artefacto artístico que por naturaleza está cerca de todos, que todos llevan, y lo llevan en la superficie de su piel durante todo el día, o el vestido. La moda es la vanguardia de las vanguardias artísticas porque es una especie de caballo de Troya que permite que el arte permanezca en la piel de cualquier cuerpo. Fue a principios del siglo XX cuando comenzó la gran transfiguración de ese espacio inicialmente utilizado por otros motivos -el traje debía señalar distancias sociales y económicas-, en un lugar a través del cual los artistas, pero en realidad cualquiera, reivindicaban la libertad y la capacidad de dar forma. Es a la vez una especie de explosión y universalización del arte, pero también de que el arte se convierta en una especie de operación metafísica sobre uno mismo, lo que significa decidir qué somos, que ya no somos lo que éramos ayer, etc. Por esta razón la filosofía, o La idea de cómo funciona el mundo debería haberse acercado a la moda mucho antes”.
