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Cuando estoy en Beijing, siempre voy a visitar la Ciudad Prohibida, la antigua casa de los emperadores chinos, y su museo. Si me quedo mucho tiempo, voy en todas las estaciones y en diferentes momentos del día, tan pronto como abre, con la luz transparente de la mañana. Por la noche, cuando el sol poniente satura más el color rojo de las paredes. Es agradable ir allí cuando llueve, con cuidado de no resbalar, o cuando nieva. Siempre hay mucha gente. A pesar de las repetidas visitas, hay muy pocas vistas que creo conocer: algunas partes del palacio son laberínticas, otras confunden los escalones con una insistente simetría. En la salida norte aún se conserva el árbol del que se ahorcó Chongzhen (1611-1644), último emperador de la dinastía Ming (1368-1644), sintiéndose perdido ante una rebelión popular que había llegado a Pekín.
A veces se abren nuevas zonas al público, mientras que los objetos expuestos cambian periódicamente. Se pueden visitar reconstrucciones de las salas de personajes particularmente conocidos, como el emperador Qianlong (1711-1799), cuya sala privada, el Estudio de las Tres Rarezas, se ha reproducido fielmente. Es diminuto. Al entrar, el emperador no tuvo más remedio que sentarse con las piernas cruzadas en el sillón de seda amarillo y negro de la esquina derecha y trabajar en la mesa sin la sombra de distracciones. En la pared donde descansa el respaldo del sillón cuelgan tres caligrafías antiguas, precisamente las “tres rarezas”, composiciones de Wang Xizhe (303-361), su hijo Wang Xianzhi (344-386) y su nieto Wang Xun (349-386). 401), artistas legendarios en los que el emperador buscó inspiración para mejorar su (ya buena) caligrafía.
Hoy en día, este estudio mínimo de un metro por un metro y medio se mira desde fuera hacia dentro (subvirtiendo la perspectiva del emperador) y, a pesar de la multitud y los gritos, es posible alienarse e imaginar a Qianlong sentado allí. Para evitar que el susurro de los árboles le hiciera levantar la vista de su trabajo, hizo colocar una mampara de laca roja a un metro de la ventana, y es en ese espacio donde hoy los curiosos nos empujamos unos a otros para mirar. ¿Qué pensó? Quién sabe qué efecto tiene en cada uno estar convencido de que es divino y que tiene derecho a la vida y a la muerte.
La Ciudad Prohibida ya no está prohibida desde 1925, cuando, tras la expulsión de Pu Yi (1906-1967), último emperador al que Bernardo Bertolucci dedicó la película del mismo nombre, se convirtió en museo. Durante la Revolución Cultural estuvo cerrado y parcialmente vandalizado, pero hoy recibe casi 20 millones de visitantes al año. Dado que es un símbolo de la grandeza imperial china, no está escrito en ninguna parte que el arquitecto de tal maravilla fuera el vietnamita, Nguyen An, entregado -como un paquete- por la corte vietnamita a la corte Ming.
Los objetos más preciados de la Ciudad Prohibida, sin embargo, no se encuentran en Beijing, sino en Taipei, la capital de Taiwán. Resumir cómo sucedió todo sería un poco largo y nos llevaría por mal camino, así que resumamos. La revolución de 1912 que puso fin a la era imperial fue llevada a cabo por los republicanos, encabezados por el Dr. Sun Yat-sen, considerado así el padre del país tanto en Beijing como entre los partidos pro unificación de Taiwán. Fue él quien hizo que China fuera una República, aunque fue un héroe ideológico y capaz de recaudar fondos más que un héroe de armas. Sun también tuvo la ventaja de no gobernar por mucho tiempo (solo tres meses), y por lo tanto no tuvo tiempo de hacer daño y dañar su memoria: derribó la dinastía, instauró la República y fundó el Partido Nacionalista (KMT). Luego, después de una serie de idas y venidas, en 1928 Chiang Kai-shek, que se consideraba el hijo adoptivo de Sun (Sun sólo estaba parcialmente convencido de ello), se convirtió en primer ministro y generalísimo.
En 1937 Chiang tuvo que hacer frente a la invasión japonesa, que inició la Segunda Guerra Mundial en China, y el tesoro imperial guardado en la Ciudad Prohibida estaba en riesgo. Por miedo a que los japoneses saquearan el palacio, el gobierno chino decidió trasladarlo: lo mejor fue metido en veinte mil cajas y llevado por todo el país, dependiendo del avance de los japoneses: primero Nanjing, luego Chongqing, y varios otros lugares. Con la guerra civil las cajas siguieron moviéndose por toda China, esta vez por órdenes del KMT que quería arrebatárselas al Partido Comunista. Por ello, cuando Chiang se vio derrotado, decidió huir a Taiwán, llevándose consigo el equipo imperial. Más de 600.000 objetos de valor incalculable desembarcaron en Taipei en 1949 junto con alrededor de un millón de soldados derrotados, a quienes se les había prometido que la reconquista de China (y el regreso a casa de los tesoros) comenzaría desde allí.
En 1965, dejando de lado la reconquista, Taipei construyó el Museo del Palacio, donde se exponían de forma rotativa las maravillas traídas desde Beijing (conservadas hasta entonces en una antigua fábrica de azúcar). Unos meses más tarde, comenzó en China la campaña contra las “Cuatro viejas costumbres”, que consisten en viejas ideas, viejos hábitos, vieja cultura y viejas tradiciones. Fue un desastre. Miles de objetos vandalizados y un número indeterminado de personas perseguidas, lo que ya presagiaba la llegada de la Revolución Cultural. Cuando esta segunda y larga ola de locura y violencia iconoclasta envolvió a China, los tesoros robados en Taipei estaban ciertamente más seguros.
Por un lado, estaba la dictadura comunista que tenía que crear un hombre y una cultura nuevos, destruyendo cosas y personas ligadas al “pasado” (los cocineros también fueron perseguidos y en algunos casos asesinados, porque incluso la cocina tenía que ser colectiva y revolucionaria). ) y, por otro, la dictadura nacionalista de Taiwán, que se presentaba como el bastión protector de la cultura clásica china.
El museo se había duplicado, y había quienes lo usaban como símbolo del pasado opresivo que debía ser destruido -aunque en cierto momento las autoridades habían cerrado las puertas, para evitar una mayor destrucción- y quienes en cambio lo usaban como una cultura digna. de los que se sentían herederos.
Hoy las cosas han cambiado mucho: el Partido Comunista reprime la memoria de los momentos destructivos de la era maoísta, erigiéndose como único guardián de la cultura china. Taiwán, por su parte, muestra al público estas espléndidas antigüedades en un museo afectado por el estilo clasicista-militarista de la época de Chiang, con elementos tradicionales reproducidos de forma cuadrada y pesada. Desde hace algunos años, el gobierno de Pekín comienza a decir que los tesoros deben ser devueltos, sin utilizar nunca la palabra “repatriados”, porque sería un reconocimiento implícito de que Taiwán es un Estado por derecho propio. Taipei está tan asustado por la idea de un golpe chino que ha suspendido todos los préstamos y no presta ningún objeto para ninguna exposición, porque no está seguro de cómo terminaría si China pidiera su devolución a un tercero. museo.
Desde 2021, según afirman las autoridades taiwanesas, China ha lanzado una campaña de desinformación digital bastante agresiva destinada a desacreditar la dirección del museo, acusando en particular a los conservadores de haber roto seis preciosas tazas de porcelana. El año pasado, un ataque de piratas informáticos al servidor privado del museo de Taipei provocó el robo de unas 100.000 imágenes escaneadas de muy alta resolución, descargadas ilegalmente y puestas a la venta en la plataforma china Taobao por muy poco dinero.
Cuando estoy en Taipei siempre voy al Museo del Palacio. El contenedor deja que desear, pero realmente tiene obras maestras extraordinarias, que se muestran en rotación para que siempre veas cosas nuevas: están las cerámicas más misteriosas, llamadas ru, realizado durante un breve período en 1100, durante la dinastía Song (960-1279), con una laca opalescente con una fórmula secreta, nunca reproducida. O el hermoso Concierto del Palacio, un cuadro anónimo de la dinastía Tang (618-907) en el que diez damas tocan, beben té y vino alrededor de una mesa, con un perrito dormitando cerca; todos ellos han prestado gran atención al estilo. su moño, según la moda de la época. Hay extraordinarios bronces pertenecientes a los primeros ciclos dinásticos (a partir del 1600 a.C.) y está la Mona Lisa del museo, una col de jadeíta que enloquece a los visitantes y se ha convertido en el símbolo del museo (reproducida en todos los productos, desde post-it notas a los paraguas). Quizás tenga un toque surrealista, pero la col representa un símbolo de pureza y fertilidad, además de una obra de trampantojo muy respetable.
Cuando a los ciudadanos de la República Popular China se les da permiso para viajar a Taiwán (un permiso que Beijing niega, como castigo financiero, si Taiwán tiene políticos en el poder a quienes no les gusta el Partido Comunista), el museo se llena de chinos como los Ciudad Prohibida . ¿Los taiwaneses? Menos, porque comienza a abrirse una brecha entre los habitantes de Taiwán y la cultura clásica china. El museo se divide en dos: la opulenta e imprescindible caja de ladrillos que alguna vez contuvo el tesoro inmueble de la capital china y el espléndido contenido del museo de Taipei.
Sin embargo, para complicar aún más las cosas, en los últimos años han surgido otros dos museos de la Ciudad Prohibida. Uno en 2016 en Taiwán, en la ciudad de Chiayi, en el centro-sur del país, para crear un “efecto Bilbao Guggenheim”, es decir, para atraer visitantes que aquí sólo hacen escala en Taipei. El edificio es un poco difícil de alcanzar, pero muy bonito: obra de Kris Yao, se inspira en las pinceladas de la caligrafía china para crear sólidos y vacíos casi aéreos. Los objetos se seleccionan entre los transportados a Taiwán por Chiang Kai-shek, junto con algunas adquisiciones o donaciones más recientes. El otro objetivo del museo es insertar el arte de la China clásica en un contexto internacional gracias a exposiciones ad hoc. Cuando fui, una exposición contrastaba los desarrollos artísticos en la corte china con los que ocurrieron en Corea durante el largo período Joseon (1392 -1910), para demostrar que China no estaba culturalmente aislada sino en un diálogo cultural con los países vecinos. Otra exposición se centró en la historia de los textiles en toda Asia en varios períodos. En las líneas de tiempo que detallan los momentos más destacados del mundo, y de Asia en particular, se las habían arreglado para no escribir nunca la palabra “China”.
En 2022 se inauguró un cuarto museo de la Ciudad Prohibida, o Museo del Palacio, esta vez en Hong Kong. Diseñado por Rocco Yim, representa una mezcla entre un lingote de oro y un bronce sagrado de la dinastía Shang (1600-1046 a.C.). No, no es su mejor trabajo. Este es el museo más explícitamente político de todos: cada objeto es prestado por Beijing y no hay curaduría local, porque esto también se decide en Beijing, al igual que los expertos en arte e historiadores son enviados desde Beijing. Naturalmente, el coste del museo también está enteramente financiado por Pekín, que lo definió como “un regalo” a Hong Kong. Su objetivo declarado es garantizar que los hongkoneses, con su conocido espíritu rebelde, se sientan más orgullosos de la cultura clásica china y más patrióticos. No se pidió nada a nadie para crearlo: Carrie Lam, la impopular jefa del ejecutivo de Hong Kong de 2017 a 2022 (seleccionada por Beijing a través de representantes locales), anunció la decisión de Beijing y explicó dónde se construiría el museo. Fin del debate.
La construcción comenzó en 2019, el año de las protestas en Hong Kong, pero se abrió al público en 2022, cuando Hong Kong todavía estaba bajo restricciones antipandémicas y tambaleándose por la Ley de Seguridad Nacional que amplió el control chino. También esto, una ley decidida y redactada en Beijing, fue presentada como “un regalo” a Hong Kong para impedir nuevas protestas prolongadas y difíciles, y erradicar la sedición anti-gobierno central… el paralelo se escribe solo, incluso demasiado. Y así es como los acontecimientos históricos y políticos chinos han llevado a un museo en la Ciudad Prohibida que periódicamente duplica su tamaño, impulsado por fuerzas políticas en conflicto. Quién sabe si seguirá replicándose, en nuevas encarnaciones, que podrían dar lugar a un quinto, o un sexto, museo de la Ciudad Prohibida, ahora patriótico, ahora nacionalista, ahora monumental, ahora internacionalista…
