Prueba Alto Piemonte 2024 | Pocos (pero bellos) descubrimientos, muchas confirmaciones y dos certezas graníticas

Primera certeza: Hablamos mucho del Alto Piemonte, pero todavía bebemos muy poco.
Segunda certeza: Quien ama Nebbiolo no puede dejar de amar estas zonas.
Fin de las certezas.

Lo que sigue son notas dispersas para compartir después de muchas catas realizadas en Castello di Novara durante Prueba Alto Piemonte 2024, un evento anual de referencia para quienes conocen o quieren conocer la zona. Este año muchas confirmaciones, pocos pero hermosos descubrimientos y algunas reflexiones libres.

en un Boca Si no encuentro la naranja amarga no estoy contento. Y en ese 2020 de fincas guardasol hay mucha ralladura, luego una maleza fabulosa, pimienta negra, tomillo. la granja de Marco Bui que trabaja orgánicamente ha ido creciendo año tras año y con esto Boca ha dado el salto de calidad, que se completará con la añada 2021 (muy prometedora cata en barrica).

Si el Boca 2020 de David Carlone – normalmente siempre entre los más convincentes – quizás todavía necesite tiempo (la nariz es exuberante, pero la boca parece un poco falta de tensión), su Croatina 2019 Colline Novaresi Doc (procedente de un viñedo de 80 años en suelo volcánico) es un delicioso placer. Una botella que me gustaría tener siempre en la bodega. Cabe destacar el restyling de las etiquetas, que también está en marcha para otra bodega histórica de la zona, es decir Podere ai Valloni, que produce la Boca más mediterránea de la denominación: Viñedo cristiano 2015, que hace gala de un balsámico definitivo y polifacético.

Silvia Barbaglia en cambio presenta un “pequeño” vino nuevo que tiene mucho futuro: se llama Cascina del Buonumore y se trata de un Colline Novaresi Doc Rosso 2022 elaborado con las mismas uvas utilizadas para Boca pero procedente de los viñedos más bajos. Nebbiolo y vespolina que sólo fabrican acero: la huella del pórfido y del volcán es clara y el sorbo cautiva. Un vino verdaderamente centrado.

Capítulo Bramaterra.
Además de tener un nombre bonito y evocador, esta es la DOC del Alto Piamonte en la que en los últimos tiempos hemos encontrado mayor expectación y además una calidad media increíble. Lo contamos aquí y, dos años después, salimos de este acontecimiento con la confirmación. La referencia a esta denominación permanece Odilio Antoniotti: su Bramaterra 2020 ya lo tiene todo y está increíblemente listo. Trago complejo, pero muy moderno, ágil: se puede leer en múltiples niveles y de momento es todo lo que me gustaría en un vaso. Otra confirmación es Bramaterra. Cascina Cotignano 2019 por Colombera y Garella: floral muy elegante y con un equilibrio perfecto. Si el enólogo Cristiano Garella es hoy un referente para todo el territorio, la joven bodega de lorenzo ceruti en Casa del Bosco (Sostegno): vinos ágiles, sustractivos e inspirados.

Ya no es un descubrimiento el refinamiento de Fabio Zambolín (FeldoCostas de Sesia Rosso e Vallelonga, Coste della Sesia Nebbiolo) enólogo muy talentoso de Cossato. Fabio también trabaja en el equipo de La Pianelle, La bodega Brusnengo Chesul Bramaterra no pierde el ritmo (sin embargo, cuando se prueba, la cosecha 2019 está en mucho mejor forma que la 2018, que es un poco lenta). Otro vino del día –después de Antoniotti– es siempre Bramaterra Balmi Bioti 2019 por El edificio. Cualquiera que tenga dudas sobre el reconocimiento de “mineral” debería probarlo. Increíble sabor y profundidad, casi salado y un fruto carnoso (del bosque) fusionado con la parte balsámica.

Nota al margen: quienes utilizan cemento en la elaboración del vino tienen una ventaja. En todo el Alto Piamonte. Donde, entre otras cosas, el único punto débil para muchos sigue siendo, lamentablemente, la gestión de la madera.

Es casi obvio decir que yo Gattinara De antonio siempre son impecables y fotografían con precisión las diferencias entre los distintos crus (hay un derbi entre aficionados de hueso de san grato y los de San Francisco); en cambio, su sabor es un poco sorprendente. francino. Siempre pensé que el del sótano de Alberto Ravicioti era el Gattinara más Gattinara, el que deben degustar los que aman esta zona y también los que no la conocen, a veces casi divisivo por su característica nota ferrosa y sanguinolenta. Pero lo que no existe en 2020 (¿todavía?): un sorbo algo más “leccionístico”. Buen vino, seamos claros, pero mucho “menos Gattinara”.

Acerca de lección.
De vez en cuando tengo que recordarme que lo clásico no siempre es sinónimo de aburrido o demasiado técnico. El San Sebastián Allo Zoppo 2016 por fincas sella es un vino que cualquiera debería catar para comprobar la precisión en la copa. Quizás me fascina un viñedo histórico, pero este vino parece ser el emblema del sabor y la elegancia de las arenas de este territorio. Repaso útil sobre todo para aquellos que abusan de las maderas pequeñas y quizás no tienen del todo clara la diferencia entre evolución y oxidación.

Regresando a la zona de Gattinara. Teniendo algunos prejuicios (quizás erróneos) sobre la elaboración del método clásico de Nebbiolo, nunca había profundizado en los vinos de Del Señoruna de las primeras empresas de la zona que creyó en ello: sus dos burbujas son ciertamente interesantes, pero el putto 2019 (el único Gattinara de barricas grandes de la línea de la empresa) es verdaderamente un gran Gattinara-Gattinara.

Y el vespolina? Es bueno cuando te arroja bajo una cascada de pimienta y te dan ganas de beberlo incluso un poco frío en verano. Sin muchas pretensiones… sin madera. En orden de podio: Paride Chiovini, Francisco Brigatti, Miru.

Las claras de la zona (a base de erbaluce que no se puede declarar en la etiqueta) siempre parecen demasiado rígidas: Rinaldi presenta Costa de Sera dei Tabacchei, 2023 sigue averiado y necesita una botella para sacar (además de sal) el potencial que tiene. Lo más convincente (como también lo es toda la línea de la bodega, que tiene como joya de la corona el Hará) es la Colline Novaresi blanca lucía De francesca castaldi.

Las notas sobre los documentos son escasas. Sizzano (el más interesante es sin duda el de Paride Chiovinidegustado en magnums) y en Gemma, que, en general, parecía un poco apagado, con poco dinamismo y maderas que a menudo había que eliminar. Dos confirmaciones de calidad: Viticultores Mazzoni con Dei Mazzoni y en niveles, también Francisco Brigatti con Más allá del bosque 2019, aunque siempre me gustaría tener una damajuana de su “sencilla” Colline Novaresi MotZiflon.