La asociación nació hace sólo cuatro meses, pero la investigación lleva años: el objetivo declarado de Italia es ampliar el conocimiento sobre las vides resistentes y presionar, incluso a nivel político, para que se difundan cada vez más. De hecho, por el momento estas variedades no pueden utilizarse a nivel nacional, sino que sólo han sido autorizadas en algunas regiones (Trentino, Alto Adigio, Lombardía, Friuli-Venecia Julia, Piamonte, Véneto, Emilia-Romaña, Las Marcas, Abruzos, Lacio y Campania). Sin embargo, su uso se ha vuelto cada vez más urgente ante la cambio climático y la necesidad de un enfoque más sostenible. El Pío (del alemán pilzwiderstandsfähig) son, de hecho, cruces natural entre vinifera europea y otras vitis de origen americano o asiático. Por su parte tienen la capacidad de defenderse de las principales enfermedades fúngicas y esto permitiría una reducción importante en el uso de pesticidas. Pero el camino sigue siendo cuesta arriba. Hablamos de ello con Marco Stefaninipresidente de la asociación e investigador de la fundación Edmund Mach de San Michele all’Adige (donde tiene su sede Piwi Italia).
¿Cómo llegaron las vides resistentes a Italia?
En la década de 1930, se dictaron leyes en Italia que impedían el cultivo de vitis que no fuera vinifera para vino comercial. La consecuencia fue la notable reducción de la presencia de híbridos. En FranciaSin embargo, en el año 2000 había más de mil hectáreas y se utilizó un híbrido como base para el Armagnac, por lo que la superficie era grande. En Alemania las condiciones climáticas eran favorables al mildiú velloso y los alemanes permanecieron atentos y continuaron con este trabajo de hibridación.
Así, en Alemania la investigación continuó. ¿Pero en Italia no existía esta necesidad?
Sí, pero en el 88, cuando comencé a hacer los primeros cruces, me señalaron como alguien que gastaba el dinero de los contribuyentes para nada, porque de todos modos estas variedades no se podían cultivar, tanto que desde el 91 tuve que suspender investigación. Desde el 98 el rumbo cambió: nos dieron carta blanca, pero nos bloquearon porque sólo podíamos cultivar Vitis vinifera. En 2008 finalmente se abrió el camino: en Europa se permitió el cultivo y la vinificación como vino genérico, ligado a posibles Igt, de estos resistentes tornillos. En 2021, Europa también ha permitido que estas variedades se incluyan en denominaciones de origen. Muchos países, incluidos Francia y Alemania, lo han hecho. Por ejemplo, no mucha gente sabe que a partir de 2021 se permite un porcentaje de Voltis en Champagne y que la variedad Artaban está prevista en la AOC Burdeos.
¿Y en Italia?
En Italia existe la Texto único de la vid y el vino, donde se dice que en la DOC los vinos sólo se pueden elaborar con 100% vitis vinifera. y esto es todo roca lo que impide a los organismos encargados de incluir variedades resistentes en las denominaciones de origen. Sin embargo, esto no ha impedido el desarrollo, tanto en términos de investigación como de difusión. Hoy en nuestro país tenemos 3 millones injertos de variedades resistentes, entre 50 y 60 hectáreas por año. Hay más de 200 empresas fabricantes y aprox. 350 vinos con etiqueta Piwi de variedades resistentes. Pero los autorizados, lamentablemente, son sólo 36; el problema es que cada región autoriza únicamente aquellos que considere más adecuados. Hay un problema sobre todo. Sur.
¿En qué sentido?
Allí las regiones no autorizan variedades resistentes. Dicen que no tienen laincentivo para poder inducir el cultivo. Pero el incentivo para pagar los daños y perjuicios de mildiú velloso Sí.
¿Cómo ve el viñedo italiano dentro de 50 años?
Creo que si el cambio climático avanzara hacia una calefacción Además, seguramente habrá que ayudar a las plantas. Tendré que ir a encontrarlos allí. genética. ¿Donde vamos? Creo que la oportunidad que tiene la viticultura es avanzar hacia algo nuevo, que pueda hacer más sostenible la vida y el cultivo. En nuestro país ciertamente existe un problema de demora en poder darle a la viticultura alternativas más efectivas respecto a las actuales. No sé si en 2050 podremos ofrecer 300 variedades resistentes, pero sí soy consciente de que en determinadas regiones pienso, por ejemplo, en toscana, mientras no existan variedades resistentes derivadas de sus uvas tradicionales, será difícil aceptar que el viñedo se llene de variedades resistentes derivadas de Merlot, Cabernet, etc. No tengo una opinión negativa sobre esto, la tengo sobre aquellos que, a priori, piensan que los pío no son buenos.
¿Estamos ante los vinos del futuro?
No, no soy del futuro, soy de presente. ¿Es ese el concepto de terruño ha cambiado. Para mi generación era un concepto estable y estático: ¿Burdeos? Cabernet y merlot; ¿Champán? Chardonnay y Pinot; Toscana? Sangiovese. Tanto es así que la introducción de algo nuevo debe estar justificada por la mejora de la situación actual. Creo que en estos 40 años de trabajo en el sector vitícola, en San Michele, he visto la cosecha pasar de principios de noviembre a finales de septiembre. Entonces cambió uno de los factores fundamentales de este triángulo de terroir: suelo, clima y variedad de uva. Podemos decir que el terreno es estable. Si el clima cambia, necesariamente debemos intentar cambiarlo genotipo, de lo contrario la interacción ya no es óptima. Desde este punto de vista, la innovación trae consigo resistencia y reducción del impacto ambiental. La opción del enólogo es comprobar qué variedades son las más adecuadas en su zona y tener en cuenta que, por el bien de la viticultura, pueden existir nuevas variedades evolucionadas a partir de semillas, de forma natural, que puedan llevar la viticultura de aquí a quién. sabe cuantos años. Espero que muchos lo hagan.
Volvamos al extranjero. ¿Cómo abordaron los franceses las vides resistentes?
Los franceses crearon el Inrae, elInstituto Nacional de Investigación para la Agricultura y el Medio Ambiente, que creó una decena de progenitores con resistencia y los distribuyó en las diferentes zonas donde los cruzarán: Champagne, Borgoña, Valle del Ródano y otras, con el fin de crear descendencia de variedades tradicionales. Esto es lo que ya estamos haciendo, pero no podemos decirlo, de hecho, ciertos consorcios nos dicen que no digamos nada hasta que los tengamos. Los franceses tocan las trompetas, plantan y este es el resultado. A nosotros en los padres nos gusta Voltis Y artabán tenemos doscientos, que luego cruzamos con sangiovese, montepulciano, verdicchio, etc. Así pues, una vez más los franceses saben venderse mejor. Los paranoicos somos nosotros: el 5% de un souvigner gris En el Prosecco ¿Realmente causaría problemas? En realidad siempre sería Prosecco. Sin embargo, hoy en día eso no se puede hacer.
Entonces, ¿el principal obstáculo en el camino hacia la sostenibilidad es el prejuicio?
Mire, la bodega cooperativa más grande de mi zona no quiere plantar Piwi porque el director se jubila en dos años y no quiere empezar a hacer una línea nueva. Entonces, si estos son los criterios de selección, todo vale la pena. En trentino tenemos once mil hectáreas de viñedo, ¿sabes cuántas tendríamos que eliminar si respetáramos los 30 metros de las casas, de los carriles bici, de los manantiales? Al menos el año 2000. ¿Es esto sostenibilidad? ¿Queremos que esto sea sostenible o avanzamos con excepciones? En mi opinión, la sostenibilidad es una respuesta lógica, cultural y socialmente apropiada. Y concretamente, no tiene sentido seguir haciendo tratos si no son necesarios y si se pueden encontrar otras soluciones.
