En Nápoles el centro histórico se inventó hace unos años. Existía antes pero nadie iba allí. En la película «Viaje a Italia» de Roberto Rossellini (1953), Ingrid Bergman se quedaría contemplando el mar desde la habitación del Excelsior. Hace más de un siglo, un historiador del arte de veinte años, Roberto Longhi, se aventuró en Santa Maria dell’Aiuto, detrás de Santa Maria La Nova, cuando ni siquiera los estudiosos locales podían entrar en esas iglesias. Y Longhi era muy piamontés.
En cuanto a la Capilla Sansevero, hoy una de las paradas obligadas en una visita a Nápoles, la primera (y única) monografía importante sobre el monumento fue publicada a finales de los años 50 por una joven Marina Causa. Sin ofender al príncipe masón y a otros alquimistas, habría seguido siendo un domicilio para unos pocos.
A Longhi le llamó la atención el libro porque conocía nuestra pereza intelectual. En 1957, durante la inauguración de la Pinacoteca en el palacio de Capodimonte (que los escritores de la novela de Nápoles tuvieron cuidado de no mencionar), advirtió: está naciendo un gran museo europeo, pero nadie irá allí porque Nápoles no está mucha curiosidad por sus cosas. Visitamos museos, querido Longhi, en París. Por eso suena paradójico quejarse, como se viene haciendo desde hace semanas, de que una antología de Capodimonte haya acabado en el Louvre (y no en los sótanos cerca de Las escobas y el duende, sino en la milla de oro que va desde la “Nike de Samotracia hasta la “Mona Lisa”) . ¿Nuestros centros históricos? Florencia, Venecia, Ferragni frente a Botticelli, el Palio, el Foro y los gladiadores en el Coliseo con selfies en orden y el Gran Canal. Parques temáticos con la obligación de gestionar los flujos turísticos, residentes asediados que alquilan, B&B, universo vegano, porciones de pizza y la solución del kebab (“¿una tribu danzante”, cantaba Lorenzo Cherubini alias Jovanotti en 1991? No, ¡una tribu que come!) . En un Nápoles que en los últimos veinte años se ha vendido como ningún otro producto, la carrera por los temas para vender exige combinaciones poco menos que traumáticas: el Cristo Velado de Sanmartino, derivado y poco eficaz, juega con los callejones contados en principios del siglo XVII por Caravaggio (que era lombardo); El tristísimo mural de un futbolista argentino merece un brindis con limonadas de repercusiones ginecológicas. A la entrada de Forcella, entre San Giorgio Maggiore y el Pio Monte di Misericordia, en uno de los palimpsestos más delicados de Occidente, el San Gennaro di Jorit, de tamaño maxi king, tiene dos atracos en la cara.
Y es el primer jefe indio que te encuentras al salir de San Biagio dei Librai. Dibujos de graffitis murales en obeliscos, fuentes, edificios y fachadas. Sobrecargado de historia y privado de memoria, como alejado de sí mismo, nuestro centro es una pizarra vacía, una Bienal al aire libre. Que de mayo a octubre se llena de cucarachas. En cuanto a los escritos, es difícil verlos en las fachadas de los Frari de Venecia o en Santa María Novella de Florencia. Sitios como los llaman hoy en día, para los cuales se necesita una entrada. ¿Es correcto pagar para ver y proteger a Masaccio, Tiziano, Donatello y Brunelleschi? Evidentemente sí: pero aquí no. Sin embargo, conservamos a Donatello y se encuentra entre los tesoros mejor guardados de Nápoles. Está en Sant’Angelo a Nilo, justo a la derecha del altar. Junto con Michelozzo, roba el espacio al San Michele del siglo XVI, un antiguo superhéroe moderno en acción en la cabecera del altar. En el lado opuesto, uno de los vértices del barroco florentino en movimiento, la muy desconocida tumba de los hermanos Ghetti. ¿Vale la pena entrar, rezar y ver este relevo de tres siglos? Sí y posiblemente sin firmar primero en la entrada. Quienes, como Benedetto Croce, dominaron el centro histórico en todos los sentidos objetaron que el gusto no se forma sino que se educa. “En Italia no hay gusto en ser inteligente” se repetirá, desde Bolonia, cien años después, aquel gran genio Roberto Freak Antoni.
La meticulosa incrustación de pinturas y aerosoles en la parte inferior de Sant’Angelo a Nilo, justo debajo de las estatuas en los nichos, se asemeja a la portada de un álbum de los Rolling Stones de 1968, “Beggar’s banquete”. Excepto que, en vinilo, los escritos decoran la pared desconchada de un inodoro averiado, no la fachada de una iglesia. El banquete de los mendigos. Con el debido respeto a la Croce, el tramo de carretera que va desde Santa Chiara hasta la estatua del Nilo podría renombrarse así. Por un centro histórico digno de orinar.
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